Drainage & pentes pour terrasse bois : éviter l’eau stagnante et la pourriture

Pourquoi le drainage compte autant pour une terrasse bois

Une terrasse extérieure est nécessairement exposée à l'eau.

Le problème n'est donc pas qu'elle soit mouillée après une pluie, mais que certaines zones ne parviennent plus à sécher correctement.

Une mauvaise conception peut favoriser :

• des poches d'eau sur le support ;
• une humidité prolongée autour des lambourdes ;
• l'accumulation de feuilles et de terre ;
• le développement de mousses ou de dépôts ;
• le maintien de zones confinées sous le platelage ;
• un vieillissement plus rapide de certaines pièces.

Le matériau seul ne corrige pas ces problèmes.

Un bois très durable ou une lame composite peuvent eux aussi être installés sur une structure mal drainée.

La conception doit donc permettre à l'eau de circuler et au platelage de sécher.

Pente de terrasse : ce que prévoit réellement le NF DTU 51.4

Le chiffre de 1,5 % est souvent cité pour les terrasses bois, mais il faut préciser ce qu'il concerne.

Dalle béton neuve : minimum 1,5 %

Dans le domaine concerné par le NF DTU 51.4, une dalle béton neuve située sous un platelage bois doit présenter une pente minimale de 1,5 % afin de permettre l'écoulement de l'eau.

Cela représente 1,5 cm de différence de niveau par mètre.

Cette prescription concerne la dalle support.

Elle ne signifie pas que toutes les lames de terrasse doivent obligatoirement être posées elles-mêmes avec une pente comprise entre 1,5 et 2 %.

L'eau doit également pouvoir quitter l'ensemble de l'emprise sans être envoyée vers une façade, un seuil ou un ouvrage voisin qui n'est pas conçu pour la recevoir.

Dalle existante

Une dalle existante peut présenter une pente inférieure à celle exigée pour une construction neuve.

Le NF DTU prévoit notamment qu'une pente minimale de l'ordre de 1 % peut être admise dans certaines configurations de dalle préexistante, à condition de ne pas dégrader la ventilation du volume sous le platelage.

Cela implique notamment de ne pas enfermer complètement la périphérie avec un bandeau ou un ouvrage empêchant la circulation de l'air.

Une dalle existante doit donc être examinée telle qu'elle est :

• pente réelle ;
• points bas ;
• fissures ;
• évacuations ;
• seuils ;
• obstacles ;
• possibilités de ventilation.

Pour l'analyse générale : préparer le support d'une terrasse bois.

Terrain naturel

Sur un terrain naturel, il n'est pas pertinent de reproduire automatiquement une pente de dalle de 1,5 %.

Le sujet principal devient la manière dont l'eau s'infiltre ou quitte le terrain.

Il faut éviter que les appuis soient installés dans une zone qui reste saturée en eau ou dans un point bas où les ruissellements convergent.

La préparation dépend alors de la nature du sol, de sa portance, de sa perméabilité et de la configuration du terrain.

Faut-il incliner les lames de terrasse ?

Pas systématiquement.

La pente du support et celle du platelage sont deux sujets différents.

Une terrasse sur plots peut par exemple présenter un platelage réglé presque horizontalement tandis que la dalle située dessous conserve sa pente d'évacuation.

Dans d'autres systèmes, la documentation du fabricant peut recommander une inclinaison de la surface ou imposer une orientation particulière.

C'est notamment le cas de certains profils ou systèmes qui gèrent l'eau selon leur propre conception.

Il faut donc éviter une règle du type :

« Toutes les terrasses bois doivent être inclinées à 2 %. »

Le bon objectif est d'obtenir un fonctionnement cohérent de l'ensemble : surface, structure, support et évacuations.

Drainage sur dalle béton

Une dalle existante est un support stable lorsqu'elle est en bon état, mais elle est peu perméable.

L'eau qui passe entre les lames doit donc pouvoir circuler sur sa surface.

Repérer les points bas

Avant de poser la structure, vérifiez les endroits où l'eau s'accumule.

Un niveau ou un laser permettent de comprendre les pentes.

Un contrôle à l'eau peut également être utile sur une dalle extérieure adaptée à ce type d'essai.

Le but est de vérifier où l'eau se dirige réellement, plutôt que de se fier uniquement à l'aspect visuel.

Ne pas bloquer l'écoulement avec la structure

Les lambourdes, plots ou cales ne doivent pas créer une succession de petits barrages.

Leur orientation doit tenir compte du sens de l'écoulement.

Lorsqu'une lambourde coupe le chemin naturel de l'eau, la conception doit permettre à celle-ci de continuer à circuler.

La structure ne doit pas non plus obstruer un caniveau, un siphon ou une autre évacuation existante.

Désolidariser les pièces en bois du support

Les lambourdes en bois ne sont pas simplement posées directement dans une zone où l'eau peut rester.

Les dispositions de calage, de décollement ou de protection doivent être compatibles avec le système constructif et permettre au bois de sécher.

Les détails exacts dépendent du type de structure.

Pour comparer avec une solution sur plots : plots ou dalle béton pour une terrasse bois.

Drainage d'une terrasse sur plots

Les plots réglables facilitent le réglage de la structure, mais ils ne créent pas à eux seuls un bon drainage.

La surface située sous les plots doit déjà permettre à l'eau de s'évacuer ou de s'infiltrer correctement.

Sur dalle

Les plots doivent être disposés sans bloquer les chemins d'eau.

La pente de la dalle reste active sous le platelage, même lorsque les lames sont réglées horizontalement.

Sur terrain naturel

Le support doit être suffisamment stable pour que les plots ne s'enfoncent pas et suffisamment drainant pour éviter une saturation permanente.

Selon le terrain, une préparation minérale, un géotextile ou d'autres dispositions peuvent être utiles.

Le géotextile n'est toutefois pas un dispositif de drainage universel.

Il sert principalement à séparer ou filtrer des couches et peut participer au contrôle de la végétation. Il ne transforme pas à lui seul un terrain humide en support correctement drainé.

Pour la méthode complète : pose d'une terrasse bois sur plots.

Drainage sur sol naturel

La conception dépend davantage du terrain que d'une épaisseur standard de gravier.

Observer le comportement après la pluie

Avant le chantier, il est utile de regarder :

• les zones où l'eau reste ;
• le sens du ruissellement ;
• les différences de niveau ;
• les zones compactées ;
• les remblais ;
• la proximité des murs ;
• les racines et la végétation.

Un terrain qui semble sec en été peut se comporter très différemment en hiver.

Couche minérale

Une couche de matériau minéral peut participer à la stabilisation et au drainage.

Son épaisseur et sa granulométrie ne doivent pas être choisies selon une recette identique pour tous les terrains.

Le rôle recherché doit être défini : stabilisation, filtration, infiltration, répartition des charges ou combinaison de plusieurs fonctions.

Drains et caniveaux

Un drain périphérique ou un caniveau peut devenir utile lorsqu'un volume important d'eau doit être intercepté ou dirigé vers une évacuation adaptée.

Ce n'est pas une obligation pour chaque terrasse.

Ajouter un drain sans savoir où l'eau doit ensuite être rejetée ne règle pas le problème.

L'exutoire et les règles locales de gestion des eaux pluviales doivent être pris en compte.

Ventilation sous la terrasse

Le drainage et la ventilation sont liés.

Même lorsque l'eau s'évacue correctement, une sous-face très confinée peut sécher lentement.

Ne pas retenir 50 mm comme règle universelle

L'ancienne version de cette page présentait un plénum de 50 mm comme une valeur générale.

Ce raccourci est à éviter.

Dans la conception élaborée décrite par le NF DTU 51.4, la limitation du confinement prévoit notamment un renouvellement de l'air par des entrées et sorties réparties et un plénum d'au moins 100 mm dans la configuration concernée.

Cette valeur ne doit pas à son tour être transformée en hauteur minimale universelle applicable à toute terrasse.

La conception réelle et le domaine d'application doivent être vérifiés.

Rives et habillages

Une terrasse peut être correctement conçue puis perdre une grande partie de sa ventilation lorsqu'un bandeau périphérique totalement fermé est ajouté à la fin du chantier.

Les habillages doivent donc être prévus dès la conception.

L'objectif est de conserver les circulations d'air nécessaires sans sacrifier la finition.

Espacement entre les lames et évacuation de l'eau

Les joints entre les lames permettent à une partie de l'eau de passer sous le platelage.

Ils participent aussi à la ventilation.

Mais leur valeur ne doit pas être choisie uniquement pour « faire passer l'eau ».

Pour des lames bois de largeur courante, le NF DTU 51.4 encadre notamment l'écartement observé pendant la vie de l'ouvrage entre 3 et 12 mm dans les conditions concernées.

Cette plage n'est pas une consigne de pose universelle.

Le jeu initial dépend notamment :

• de l'humidité du bois ;
• de sa largeur ;
• de l'essence ;
• de l'exposition.

Pour le calcul : espacement et dilatation des lames.

Rainures : attention aux idées reçues

Les rainures d'une lame ne constituent pas automatiquement un système de drainage.

Une lame rainurée peut même retenir davantage de saletés ou d'eau en surface selon son profil et son orientation.

Il ne faut donc pas retourner arbitrairement une lame en considérant qu'un côté serait destiné au drainage et l'autre à la ventilation.

La face de pose et les éventuelles prescriptions d'orientation doivent être celles prévues par le fabricant.

Le drainage principal continue de dépendre de la conception du support et de la structure.

Bois exotique, résineux ou composite : lequel gère le mieux l'eau ?

Aucun matériau ne remplace un drainage correctement conçu.

Bois exotiques

L'ipé ou le cumaru présentent une durabilité naturelle intéressante, mais leurs lambourdes et leurs interfaces ne doivent pas pour autant rester dans des poches d'eau permanentes.

Pin et Douglas

Un pin traité adapté à sa classe d'emploi peut être utilisé en extérieur.

Le Douglas demande une attention particulière à son exposition et à la conception du projet.

Dans les deux cas, ventilation et séchage restent essentiels.

Composite

Le composite ne pourrit pas selon le même mécanisme que le bois massif, mais sa structure, ses lambourdes, ses fixations et son support doivent toujours être correctement drainés.

Certains systèmes ont également des prescriptions spécifiques concernant la pente et les évacuations.

Le choix du matériau ne doit donc pas être présenté comme une solution à un problème d'eau mal maîtrisé.

Fixations et environnement humide

Une terrasse régulièrement exposée à l'eau demande une quincaillerie adaptée à son environnement.

L'inox A2 est couramment utilisé dans de nombreuses situations extérieures.

Dans un environnement plus corrosif, notamment à proximité du littoral ou autour de certaines piscines, l'inox A4 peut être préférable.

Il ne faut pas transformer cette distinction en règle disant que toute terrasse humide exige systématiquement de l'A4.

La fixation doit être choisie selon l'environnement, le bois, les autres métaux présents et les prescriptions du système.

Voir : fixations pour terrasse bois.

Systèmes permettant de récupérer l'eau sous une terrasse

Certaines terrasses doivent remplir une fonction supplémentaire : conserver un espace plus sec sous le platelage.

C'est par exemple le cas d'une terrasse surélevée au-dessus d'un espace utilisé.

Des membranes, gouttières ou systèmes de récupération placés au niveau ou sous les lambourdes peuvent alors diriger l'eau vers une évacuation.

Ces systèmes ne doivent pas être résumés à un prix générique au m² ni à l'opposition « under-joist moins performant / over-joist meilleur ».

Chaque solution possède :

• son domaine d'emploi ;
• sa pente ;
• ses raccords ;
• ses détails de rive ;
• ses évacuations ;
• sa compatibilité avec la structure.

Il faut suivre la documentation du système retenu.

Autour d'une piscine

Une terrasse bois autour d'une piscine reçoit davantage de projections qu'une terrasse classique.

Cela ne signifie pas qu'un caniveau périphérique est obligatoire dans tous les projets.

La conception doit surtout éviter que les zones fréquemment mouillées restent durablement saturées.

Les points à contrôler sont notamment :

• écoulement autour du bassin ;
• détails de rive ;
• accès aux équipements ;
• séchage de la structure ;
• compatibilité des fixations ;
• état de surface.

Le choix d'une essence exotique ou d'un composite ne remplace pas cette conception.

Voir : choisir un matériau autour d'une piscine.

Balcon et toiture-terrasse

Sur un balcon ou une toiture-terrasse, l'évacuation de l'eau devient particulièrement sensible.

Les siphons, naissances, relevés d'étanchéité et trop-pleins doivent rester accessibles.

Il ne faut pas attribuer à tous les balcons une charge admissible générique de 250, 300 ou 350 kg/m².

La capacité dépend de la structure du bâtiment.

La terrasse rapportée ne doit pas non plus compromettre l'étanchéité ou empêcher l'inspection des évacuations.

Sur une toiture-terrasse, les prescriptions du système d'étanchéité et les règles applicables à cet ouvrage priment.

Voir : poser une terrasse bois sur un balcon.

Comment contrôler le drainage avant la réception

Le contrôle commence avant la pose des lames.

Avant la structure

Vérifiez :

• pente et points bas ;
• chemin de l'eau ;
• évacuations ;
• stabilité du support ;
• obstacles éventuels.

Après la structure

Vérifiez que les lambourdes et appuis ne bloquent pas l'écoulement.

Contrôlez également la ventilation et les accès techniques.

Une fois la terrasse terminée

Lorsque le support et l'environnement permettent un essai à l'eau sans risque pour les ouvrages voisins, un contrôle peut aider à repérer une zone qui ne s'évacue pas comme prévu.

Il ne s'agit pas de verser arbitrairement de grandes quantités d'eau sur un balcon, une toiture ou un ouvrage dont l'étanchéité n'a pas été vérifiée.

Le test doit être adapté au chantier.

Entretien du drainage après la pose

Le drainage n'est pas uniquement un sujet de construction.

Avec le temps, les feuilles, poussières, terre et végétaux peuvent réduire le fonctionnement de certaines évacuations.

Caniveaux et évacuations

Ils doivent rester accessibles et dégagés.

Les zones proches des arbres ou des haies peuvent demander des contrôles plus fréquents à l'automne.

Sous-face accessible

Lorsque la configuration permet d'observer certaines zones sous la terrasse, vérifiez qu'aucune accumulation importante de terre ou de feuilles ne vient fermer les passages d'air ou d'eau.

Mousses

Une mousse en surface ne prouve pas à elle seule un défaut structurel de drainage.

Elle est aussi liée à l'ombre, à l'humidité ambiante et à l'encrassement.

Une zone qui reste anormalement humide longtemps après les autres mérite en revanche d'être examinée.

Évitez les recettes universelles au vinaigre ou au bicarbonate sans vérifier leur compatibilité avec le matériau et les éléments voisins.

Cas Bordeaux Métropole

À Bordeaux et dans la métropole bordelaise, le principal enjeu est l'alternance entre épisodes humides et périodes de séchage très différentes selon l'exposition.

Une terrasse sous des arbres, dans une cour peu ventilée ou au nord d'un bâtiment ne sèche pas comme une surface très ouverte au soleil.

La conception doit donc tenir compte du lieu réel plutôt que d'appliquer une solution identique partout.

Sur terrain naturel, il faut observer la manière dont l'eau se comporte après la pluie.

Sur dalle existante, les points bas et les évacuations sont prioritaires.

À proximité du Bassin d'Arcachon, l'environnement plus corrosif doit également être pris en compte dans le choix des fixations.

Pour un projet local : terrasse bois à Pessac, terrasse bois à Mérignac et zones d'intervention.

Erreurs fréquentes

Imposer 2 % partout

Le repère normatif de 1,5 % concerne notamment la dalle béton neuve sous le platelage dans le domaine concerné.

Il ne justifie pas une règle universelle de 2 % sur toutes les surfaces visibles.

Essayer de corriger une dalle avec les lambourdes

Les lambourdes permettent de régler le platelage.

Elles ne doivent pas transformer une dalle qui retient l'eau en succession de poches fermées.

Considérer le géotextile comme un drain

Le géotextile possède d'autres fonctions.

Il ne remplace pas un système permettant réellement à l'eau de s'évacuer.

Fermer totalement la périphérie

Un habillage esthétique ne doit pas supprimer la ventilation nécessaire sous la terrasse.

Croire qu'un bois exotique règle le problème

Une essence durable ne transforme pas une mauvaise conception en bonne conception.

Retenir 50 mm de plénum pour tous les projets

La hauteur nécessaire dépend de la conception.

Le NF DTU prévoit des exigences plus importantes dans certaines configurations élaborées.

Choisir A4 uniquement parce qu'il pleut

Le niveau de résistance à la corrosion dépend de l'environnement complet, pas simplement du fait que la terrasse soit extérieure.

Voir aussi : erreurs fréquentes de pose.

Tableau de repères

Conclusion

Le drainage d'une terrasse bois ne se résume pas à appliquer une pente de 2 %, poser du géotextile et ajouter du gravier.

Il faut comprendre où l'eau arrive, où elle peut partir et comment la structure sèche entre deux périodes humides.

Sur une dalle béton neuve, la pente minimale de 1,5 % du support constitue un repère précis du NF DTU 51.4. Sur un support existant ou un terrain naturel, la solution dépend davantage de la configuration réelle.

Plots, lambourdes, joints entre lames, ventilation et évacuations doivent ensuite fonctionner ensemble.

Le meilleur drainage est finalement celui qui ne laisse pas un élément de la terrasse durablement prisonnier de l'eau.